老挝的和尚不像苦行僧那样穷困，对化缘的食物那般重视；也不像中国僧侣，深居山林的超凡脱俗。

    他们是人们心中的圣者，老挝男子过了十二岁都可以出家，并且随时都能还俗，寺庙成了他们的教育中心。

    佛国老挝的古都琅勃拉邦，在它滚滚而流的湄公河畔，还暗隐着一些鲜为人知的风俗。

    月色像银色碎片般洒向流淌的湄公河，照着两旁金碧辉煌的尖顶佛寺，为寺庙增添了几许幽深清冷。

    穿插其间的法国殖民地留下的双层建筑，使这古老的老挝第二大城充满了古色古香和东西合璧的色彩。

    晨风中，摆卖食品的车子，高高地堆起一盒盒的斋食。

    挑着扁担的年轻妇女，也在为游客组成的布施队伍，提供草席、糯米饭和糕果。

    布施的旅客和信徒一准备好，依着各自寺庙排好每组约10人的僧侣队伍，便提着钵子，赤着双足，从四面八方列队而来。

    在灯光里，化斋僧侣们的黄色袈裟显得特别肃穆。

    布施的信徒都是妇女，只等僧侣一到，她们便和参与的旅客，把糯米饭、粽子、饼干、水果等食物依次献给他们。

    这是一种信仰，信徒们希望在太阳升起之前，通过布施，将死去亲人的所需由僧侣转达。

    自从 1995年12月琅勃拉邦被联合国教文科组织列入《世界遗产名录》，一时声名大噪。

    居住在这一带的许多居民都把房地产卖给了老外。

    从此，湄公河不能再为更多布施的子民歌唱，取而代之的是来自四方的旅客。

    我眼前的日本和欧美旅客，布施成了他们旅游琅勃拉邦的一项节目。

    路边多了跪着的虔诚妇女，她们双手合十，等候僧人的到来。

    只见一队队排列成行的僧人，拿着钵子沿街行走化缘，接受着她们的布施，

    然后，僧侣们回应以列队诵经，场面庄严。

    僧人化的都是些耐饥食品。他们吃过早餐，便在庙里打扫、诵经，学习英文和数学。

    下午3时过后，便得停止一切进食，直到隔日。